Date of Issue:2018.8.1
<プロフィール>
![生駒芳子さん](/magazine/387/ikoma01.gif)
兵庫県宝塚市生まれ。東京外国語大学フランス語学科卒業後、フリーランスのライターとしてパリ、ミラノでのコレクションを取材。1998年からVOGUE、ELLEでの副編集長を経て、2004年よりマリ・クレール日本版・編集長に。2008 年独立。以後、講演会出演、プロジェクト立ち上げ、雑誌や新聞への執筆にかかわる。
◆ 巻頭インタビュー No.387
伝統を未来に繋げる革新、新しい世界観を作って共感を得る
ファッション・ジャーナリスト/アート・プロデューサー
生駒 芳子 氏
国際的なファッション雑誌の編集者を経て、ファッション・ジャーナリスト、プロデューサーとして自在に活躍する生駒芳子さんの視野は、ファッション、アートをはじめ、環境問題、社会課題と広い。現在、力を入れて取り組んでいるのは、日本の伝統工芸だ。「モノづくりの力は日本の宝」と語る生駒芳子さんを、表参道を少し入ったところ、日本庭園のある古い民家をリノベーションしたシェアオフィスに訪ねた。
天然に育った少女がファッション界で活躍する
― 生駒さんにお会いしたときに、金箔銀箔を使った、すてきなバッグを持っていらっしゃいましたね。魅せられました。
生駒 「HIRUME」という日本の伝統工芸をベースにしたジュエリーやファッションのオリジナルブランドの製品です。今、そのショールームを準備していますが、それまでは、わたしが歩くショールームです(笑)。
― その伝統工芸との出会いですが、ラグジュアリーな西欧ファッションの世界から、なぜ伝統工芸に向かわれたかと。どのようなお子さんだったのですか?
生駒 10代のころは外国にあこがれて、英語が話したくて、外人になりたかったほど(笑)。ひたすら英語のFEN※を聞き、ロックの追っかけ少女で、日記魔でもありました。1日3時間書いてましたから、いまでいうブロガーみたい。好きなことにひた走る女の子で、大学ではフランス語を専攻しながら、写真部と演劇部と社交ダンス部に入っていました。
※FEN(Far East Network)は、米国の海外基地在住の軍人などとその家族に向けた英語による24時間放送。現在は AFN(American Forces Network)。
― 自己表現がすごかったのですね!それで迷いなくファッション雑誌の編集の世界に?
生駒 はじまりはライターです。写真を撮るのも好きだったので、本当はフォトジャーナリストになりたかった。そこから始まり、インターナショナルなファッション雑誌の編集者として、パリ・コレクション、ミラノ・コレクションというファッションの中枢部を見て、トレンドチェックに目を向けていました。
― とんとん拍子に聞こえますが、やりたい想いを遂げるには、努力もモーレツだったでしょう。
生駒 売り込みの鬼でした。運と縁と感。人生は一度しかありません。人によって、いろんな生き方があっていいと思いますが、わたしの場合はマグロ的(笑)。休んだのは、子どもを産んだとき、1年間だけです。
パリやミラノで地球がおかしいと感じはじめた
― 華やかな世界にいらしたなかで、環境や社会に意識が向かったのは、なぜですか?
生駒 2000年を超えたころから、パリ・コレクション、ミラノ・コレクションに行くと、同じ時期に行っているのに、気候が変わり暑くなりました。それが、ますますひどくなるので、単なる気候変動だけでなく「地球が変わっている」という危機感を感じました。
またそのころ、オーガニックコットンやフェアトレードにも出会い、ファッションの見えない部分「トレーサビリティ」や「サステナビリティ」が、わたしの頭のなかに浮かんで、警鐘が鳴りはじめました。
またそのころ、オーガニックコットンやフェアトレードにも出会い、ファッションの見えない部分「トレーサビリティ」や「サステナビリティ」が、わたしの頭のなかに浮かんで、警鐘が鳴りはじめました。
― 当時、ファッションの世界で、それに気づく方はいたのですか?
生駒 少なかったと思います。気候が変わっていくなかで、今のままのファッションでいいのか。エシカルであること、環境にも人にも優しいファッションが、21世紀の道筋ではないかと考えました。
― そのころ、マリ・クレール日本版の編集長になられたのですね。社会派の記事を掲載した日本で初めてのファッション誌として、話題を呼びました。
![](/magazine/387/ikoma02.gif)
例えば、2005年には、環境宣言をしたルイ・ヴィトンからヒントを得て、エコとラグジュアリーがつながる「エコ・リュクス物語」を。2008年には、「エシカルファッションが未来の扉を開く」という記事を書きました。同時に、社会貢献活動のキャンペーンも展開。子どもと赤ちゃんの命を守ろうというホワイトキャンペーン、日本人の愛のエンゲル係数をあげようというラブキャンペーン、地球の環境を守りましょうというプラネットキャンペーン、バラの花を売って、途上国の子どもたちに学校を作りましょうというローズキャンペーン。
― つぎつぎとアイデアが。反対されることは、なかったのですか?
生駒 マリ・クレールはフランスの雑誌で、社長がフランス人。すべて応援してくれました。
伝統工芸との出会いと東日本大震災で生き方を問う
― 2008年に独立され、ファッション、アート、ライフスタイルを核として講演や執筆をなさっていて、伝統工芸とは、どのように出会ったのですか?
生駒 2010年に、ファッションコンクールの審査員長として、金沢に呼ばれました。そこで、インターナショナルでファッションのチャンネルを持っている人に、金沢の伝統工芸を見てほしいと言われました。それまでは伝統工芸にほとんど興味はなく、祖母のための世界というくらいの印象しかなかったのですが、行ってみたのです。
― それが大違いだったと。
生駒 加賀繍(かがぬい)、加賀友禅、象嵌(ぞうがん)の3つの工房を回ったときに、雷に打たれたようなショックを受けました。つくっているものが、エルメスやルイ・ヴィトンに匹敵する美しさ。こんなにきれいなものなのだと思った一方で、職人さんから聞こえるのは、「未来がない」「販路がない」「何をつくったらいいかわからない」という声ばかり。疲弊した金沢の伝統工芸に衝撃を受けて、東京へ帰ってきました。
― エルメスやルイ・ヴィトンくらい美しいと比較なさるとは、さすが!
生駒 東京で、「わたしに何ができるか」と考えていたら、偶然、ローマにあるフェンディの日本支社の社長さんから電話が。なんと、日本でフェンディのクラフツマンシップをアピールしたいので、日本の職人とコーディネートしてほしいと頼まれたのです。
― まるで、待っていたようです。
生駒 京都には、ほかのブランドがすでに入っていましたが、金沢は手付かずの状態でしたから、1週間後には金沢の同じ工房を訪ねて、フェンディと金沢をコーディネートすることになりました。
― まさに運命的な出会いです。
生駒 もうひとつ、大きなことが。半年後の東日本大震災です。それまで、わたしの目は海外に向いていましたが、それを機に、「日本人とはなんだろう」「日本のルーツとはなんだろう」「ファッションとは、モノづくりとはなんだろう」と、改めて自分のなかで、疑問が湧き起こりました。
足元に眠る宝を、未来につなげる活動ができないか。伝統工芸をうまくブランディングすれば、日本から世界に発信できるのはないかと思ったのです。
足元に眠る宝を、未来につなげる活動ができないか。伝統工芸をうまくブランディングすれば、日本から世界に発信できるのはないかと思ったのです。
WAO からオリジナルブランドへ
― アイデアが湧くと、マグロ的生駒さんは早いですね(笑)。2011年夏に、日本の工芸品を集めて『Future Tradition WAO』という展覧会を開催。WAO とは、どういう意味でしょうか?
生駒 「和生(ワオ)」と書いて「和がもう1回生まれ直す」という意味と、「WAO!ワオ」と驚きをもって出会っていただく意味があります。
その時は全国から公募して、いわゆる民芸でなく、ファッショナブルな伝統工芸を集めました。すでにあるものからピンクの南部鉄器、漆のジュエリー、藍染めのストール、和紙のシャンデリアなど。同時に、ラグジュアリーブランドが日本の伝統工芸とコラボしたもので、バカラの「春海好み」という茶器や、ルイ・ヴィトンのモノグラムの漆の器※などを集めました。そうすることで、日本の伝統工芸もラグジュアリーなのだから、高く売りましょうと示したかったのです。
その時は全国から公募して、いわゆる民芸でなく、ファッショナブルな伝統工芸を集めました。すでにあるものからピンクの南部鉄器、漆のジュエリー、藍染めのストール、和紙のシャンデリアなど。同時に、ラグジュアリーブランドが日本の伝統工芸とコラボしたもので、バカラの「春海好み」という茶器や、ルイ・ヴィトンのモノグラムの漆の器※などを集めました。そうすることで、日本の伝統工芸もラグジュアリーなのだから、高く売りましょうと示したかったのです。
※漆の器:2007年の能登半島沖地震に際して制作、限定発売されたモノグラム柄の漆の器。収益金は輪島商工会議所に寄付。本誌 特別インタビュー の輪島キリモト・桐本泰一さんが制作を進めた。
― すでに、コラボしたものがあったのですか?
![](/magazine/387/hirume01.gif)
そのころ政府の官民有識者会議でクールジャパンの委員をしていたので、WAOをベースにクールジャパンに事業申請をして、パリとニューヨークに持っていきました。それがはじまりです。
― パリの装飾美術館での写真を見ると、ショッキングピンクと黒の展示場。インパクトがありますね。パリとニューヨークでは、大人気だったとか。その後は?
生駒 日本に持ち帰ってからは、セレクトショップとして出したり、定期的にポップアップショップで展示したり、オンラインでも販売しています。
― そして、先ほどお聞きした「HIRUME」のこと。オリジナルブランドを立ち上げられたのですが、HIRUME の意味は、なんですか?
![](/magazine/387/hirume02.gif)
![](hirume.gif)
― 目指していらっしゃることは?
生駒 ビジネスを、ただ大きくすること以上に、日本の伝統産業の支援、ブランディング、付加価値をあげていくことです。海外の注目を集められるように、展開したいと思っています。
若い世代の参加と提案型が、伝統のなかの革新を実現する
― 石川県や東京都の伝統産業へのアドバイスもなさっていますが、これからについては、どのように?
生駒 「HIRUME」は、わたしのライフワークだと思っています。自分の人生をかけると同時に、この事業は、続かないと意味がありませんから、若い世代にも受け継いでもらいたいと思っています。
― 職人の後継者問題は、どうでしょうか?
生駒 最後のひとりだという職人にたくさん会いますが、一方で、この人がいなくなったら終わりというギリギリのところで、若い人が入ったというケースも出てきています。
― 若い人が、職人を目指すようになってきた?
生駒 先日訪ねた江戸切子の工場には、北海道から18歳の男性が入りました。知り合いの江戸小紋の工場にも、18歳の若者が入りました。10代・20代の人にとっては、むしろ新鮮な体験なのでしょう。30代や40代の後継者や、新たに飛び込む人がメディアで紹介されることで、彼らにあこがれる若者も出てきています。伝統工芸の世界も、変わってきたように思います。
― そうなんですか。やはり、ロールモデルって、必要ですね。
生駒 ファッションの流れからいうと、2000年からファストブランドが出てきて、今や時代は大量消費大量生産の極みに来ています。わたしたちのしていることは、いわゆる「より戻し」だと思うのです。例えば19世紀に、ウィリアム・モリスが主導したイギリスの「アーツ・アンド・クラフツ運動」。産業革命で大量生産されたものが市場に溢れて、モノづくりが荒れたときに、今一度、美術工芸に戻ろうと主張した運動がありまた。
― イケイケでやってきたときを振り返り、立ち止まってみると。
生駒 これからのファッションがどういう方向に向かうのか、考えなくてはいけない時期に来ていると思います。エシカル、フェアトレード、オーガニックコットンやリメイクという道もあるけれど、わたしは、地産地消の「手作り」「伝統のものづくり」「エシカルなものづくりの」の道を、追求しようと思っています。
― 地産地消とは、どのような?
生駒 日本のファッションの自給率は、3パーセントくらい。ほとんどが海外生産で、工場も弱体化しつつあります。いろいろなものが海外に取って代わられるなかで、わたしは、日本のモノづくりの力は、世界でも稀有なクオリティを保ち、日本の宝だと思っています。
伝統工芸の世界では、フランス、イタリア、日本がトップ3。なぜかというと、洗練度とデザイン性が優れているからです。デザインと伝統的技術が合わさると最強になります。その意味で、日本は最高峰のレベルに達していると思います。
伝統工芸の世界では、フランス、イタリア、日本がトップ3。なぜかというと、洗練度とデザイン性が優れているからです。デザインと伝統的技術が合わさると最強になります。その意味で、日本は最高峰のレベルに達していると思います。
― それなのに、発信力とビジネスモデル化が弱い。
生駒 ブランディングが弱いのです。日本は、世界一の老舗大国。大概の欧米のラグジュアリーブランドは、年数的には日本の老舗にひれ伏すほど。ブランディングが弱いのは、長い歴史に甘んじてきたからだと思います。日本国内では信頼を得られ、お墨付き。でも、グローバルに出ていくときには、全く弱い。座組が変わったときに、グローバルに通用しなかったということです。
― そこに、生駒さんの存在が必要とされる。
生駒 わたしだけでなく、グローバルな視野を持って、伝統産業を引っ張っていく人が、何人も立ち上がらなければ追いつかないと思います。
― 伝統工芸の人たちに、それが伝わっているでしょうか?
生駒 今は、伝わっていると思います。ほとんどの地方行政も、伝統産業を活性化しようと打ち出しています。また、モノづくりをしている人たちも、10年20年前には守る意識が強かったけれど、ルールや規制概念を破って、次に行くことを掲げるようになっています。
わたしのような考え方を持つものが呼ばれて、職人さんの前で講演するケースが多くなりました。外からの目、外圧がありがたいというご意見があります。
わたしのような考え方を持つものが呼ばれて、職人さんの前で講演するケースが多くなりました。外からの目、外圧がありがたいというご意見があります。
― 最後に、伝統を継承するためには、どんな革新が必要でしょうか?
生駒 他の伝統世界も同じだと思いますが、外圧でないと古い世界は変えられません。伝統工芸も、まさに伝統を守る世界。でも、古くからある構造を壊して何かをしようとすると、エネルギーも時間もかけたのに、実現できなかった、変わらなかったという状況をよく聞きます。
ならばと考えたのは、伝統世界はそのままにしておいて、その横に新しい世界を作ってみる。古い家は置いておいて、「こんなのはどうですか」と新しい家を、その横に建ててみる。居心地が良ければ、みんなが自然と新しい世界に興味を持ち始めます。
ならばと考えたのは、伝統世界はそのままにしておいて、その横に新しい世界を作ってみる。古い家は置いておいて、「こんなのはどうですか」と新しい家を、その横に建ててみる。居心地が良ければ、みんなが自然と新しい世界に興味を持ち始めます。
― 批判でなく提案型だと。
生駒 それが一番効果的かなと思っています。古い世界を変えるには、大変なエネルギーが要ります。今ではインターネットもあり、起業を応援する社会的背景もあります。スタートアップするのには良い時期。
「HIRUME」も2年間、WAOを続けた末に、オリジナルで開発してみたい気持ちになり、「こういうのも、あっていいのでは」と提案型で始めました。
「HIRUME」も2年間、WAOを続けた末に、オリジナルで開発してみたい気持ちになり、「こういうのも、あっていいのでは」と提案型で始めました。
― 伝統工芸は、モノづくりのこころと技を守りながら、同時に、時代の変化にあった喜ばれるものを生み出していかなければ、結局、歴史の中に消えてしまいます。「こんなのも、ありますよ」と提案すること。
わたしたち消費者も、日本人として伝統を継承するという矜持と誇りを持ちたいですね。日常の暮らしやファッションにも活かしつつ、かっこいい大人の姿を次世代に示していかなければ。
きょうはありがとうございました。
わたしたち消費者も、日本人として伝統を継承するという矜持と誇りを持ちたいですね。日常の暮らしやファッションにも活かしつつ、かっこいい大人の姿を次世代に示していかなければ。
きょうはありがとうございました。
【インタビュー】
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
(2018年7月2日 東京・表参道にて)
公益社団法人日本フィランソロピー協会
理事長 高橋陽子
機関誌『フィランソロピー』No.387/2018年8月号 巻頭インタビュー おわり
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